服装梅式原型直裁法讲座（下册）
2000-01
中国纺织出版社
先梅
181
274000
服装基础理论的研究，没有光环，没有鲜花，没有掌声，有的是清贫、孤寂与艰辛。它需要忘我的投入甚至奋不顾身。上海的蒋锡根（服装母型裁剪法创立者）正值英年却已为之付出了生命的代价。北京的魏立达为此几乎耗尽了自己的所有精力与财力。我的情况正如《服装科技》在我的一篇文章的编者按中所言：“先梅，属相牛，性格犟，自幼好音乐，精通大提琴，却又拨响服装研究之弦，执著而未甘放弃；其身无正式职业，家无孔方兄弟，竟痴立岸崖不思下海，潜心创立‘梅式原型直裁法’——其文因此不肯学步而尚歧见。”（《服装科技》1998年第6期）。
下册为补充提高篇。对衣原型的来源、服装加放松度、袖和领的结构设计以及省、褶应用等设计问题作了深入讨论，提出了许多全新的创造性的见解与方法。同时对裁剪、排料、缝纫中的一些关键问题进行了讲解。使读者了解其基本要领，领略变化的实质，以达到“知其然，知其所以然”的目的。 本书可作为大中专院校服装专业教学参考书，亦适合作为社会办学中服装专业和各种服装裁剪缝制班的培训教材，可供广大服装制作爱好者参考阅读。
第一讲 服装结构设计新论 一、服装设计构成观 （一）“三段式”服装设计构成观的失误 （二）新的服装设计构成观 二、服装结构设计是服装设计的全部 三、服装设计的过程——自组织与被组织 （一）服装设计全过程模型 （二）服装设计过程中的自组织与被组织发展 四、板型设计是服装结构设计的集中体现 （一）服装设计是对衣料的综合运用 （二）“立转平”是服装结构设计的特定形式 （三）服装结构设计“立转平”的技术内容 五、服装原型是服装结构设计的基础 （一）服装原型是服装与人的形体关系的提炼 （二）服装原型主导和把握着服装部位间关系 （三）服装原型创造了服装结构设计“立转平”的基本环境 （四）服装原型无所不在 （五）服装原型对服装裁剪法具有决定性与规定性 （六）服装原型研究的具体内容 （七）服装原型是一种观念 六、服装结构设计是根本第二讲 服装的空隙度与加放松度 一、服装的空隙度 二、服装空隙度与加放松度的关系 三、服装的基本空隙度与基准加放松度 四、服装的整体加放松度 五、服装加放松度的分类及其范围确定 六、服装加放松度应用的若干问题 七、直裁中如何全面把握服装加放松度第三讲 梅式衣原型的来源 一、从立裁图到原型 二、梅式原型的腰节差 三、胸围线——胸深与袖窿深 四、胸宽、背宽与袖窿宽——胸围一周的分配 五、袖窿弧线——腋窝围与袖窿 六、领口服、领口宽与领口围 七、肩斜线——肩宽与肩斜度 八、服装的自然胸角度第四讲 领口的变化第五讲 贴边与门边第六讲 画龙点睛——服装钮扣的应用第七讲 扣眼、扣眼位与钮扣位 一、扣眼种类 二、扣眼大 三、扣眼位 四、服装结构图中的扣眼位与钮扣位 五、常见服装门襟扣眼位与钮扣位第八讲 省应用的相关问题 一、服装直裁中省的转移法 二、省尖省端省边 三、省的形态第九讲 袖的变化 一、连袖 二、插袖 三、装袖 四、袖口与袖型变化第十讲 服装口袋的应用 一、口袋的类型 二、各类口袋的袋口大 三、袋位 四、几种基本型口袋的绘制第十一讲 垫肩应用第十二讲 领的结构设计 一、领的分类 二、立领 三、坦领 四、翻折领 五、领的等角制图法第十三讲 褶的应用 一、褶在现代服装中的作用 二、褶的构成与褶长确定 三、褶的动边与不动边 四、倒褶位及倒褶方向 五、褶的命名 六、褶的分类及适用 七、褶端 （一）褶端与褶的方向 （二）褶端造成视觉中心 （三）褶端的转移 （四）褶端轮廓与衣片轮廓边的移位 八、褶的裁剪第十四讲 常见服装分割第十五讲 180°两片斜裙斜纱变形对用料的 影响 一、斜纱变形的相关因素及其对用料的影响 二、180°两片斜裙的用料计算 三、已知用料如何求摆围半径（R）及裙长第十六讲 衣片分割中的平角原则第十七讲 衣片等长边与非等长边缝合效果 及应用第十八讲 分割缝的端点缝头轮廓第十九讲 服装的固定方式及其着力面第二十讲 中式服装的意味——装饰美的写意 服饰 一、中式服装的装饰美 二、中式服装的工艺美 三、中式服装的局部造型美 四、中式服装的部件与配饰美 五、中式服装的色彩美与图案美 六、中式服装的衣料美后记
数据化。没有数据化，具体化与精确化便是“空谈”。数据化使服装结构设计转化为服装结构图，才具备了可操作性。 服装结构设计的优劣，在于服装设计师对服装结构的深刻理解与精确定位，在于服装设计师对服装造型、服装色彩、服装材料与服装工艺的造诣有多高，同样也在于全面把握服装构成要素及其相互间关系进行综合设计的能力与水平。 新的服装设计构成观，强调服装的整体设计与综合设计，服装的款式设计与结构设计只不过是服装设计这个系统整体表现在内部与外部的两个不同的面。 二、服装结构设计是服装设计的全部 事实上，
