时尚映像
2010-3
中国纺织出版社
弗里德里克·莫里
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无
20世纪60年代前夕，阿尔及利亚首都阿尔及尔，我的家乡。一家日报刚刚用上面这个勾人的题目推出了一项比赛，对象是那些梦想当明星、演电影、做杂志模特的年轻人：向后梳拢起剪短的头发，睁大几缕发丝后目光飘忽不定的眼睛，我勇敢地接受了这项挑战。可我的改头换面并没有取得期望的效果，我白白牺牲了我的长发！一转眼就成了“时尚的牺牲品”！第一次与媒体的接触似乎注定了我以后的命运，因为我最终当上了记者——负责文字、电台和电视新闻——后来更做到了《费加罗夫人》的主编。我始终兼做文字工作，我承认，这不仅是我的最爱，也是我在周刊做“时尚编辑”时的老本行。我每年要到现场观摩近三百场成衣发布会（巴黎、米兰和纽约的），还不算高级定制时装秀和为数不多的男装秀。凭借从发布会和秀场中获得的感受，我和我的同事们一起敲定下半年中报纸时装照上的流行趋势主题。恰恰相反的是我们这些仅仅通过写字来评说时尚的男男女女很少会去将时尚诉诸图像（这项功能属于那些“照片设计师”）。
一幅幅彩色速写图和设计手稿、一张张请柬所勾勒出的就是一位时倘痴迷者的心路历程。从20世纪70年代的成衣先驱(让-夏尔·德卡斯特巴加、丹尼尔·赫施特以及让·布甘)到今天的新兴才俊(约翰·加里亚诺、马克·雅各布斯、阿贝尔·艾尔巴兹和尼古拉·盖斯基耶满、弗里德里克·莫里罗织的都是最伟大的时尚创造者。她曾为他们的时装秀鼓掌喝采，他们 也曾成为她长期领导的《费加罗夫人》杂志时尚版的头版人物。而就本部作品而言，她精心选择了上百位时装设计师，从而以真，人为蓝本书写了一部生动简洁的时尚史。
弗里德里克·莫里(Fr6denque Mow)。法国记者。时尚与美容专家。曾参与创办《费加罗夫人》杂志，并从1984～2003年担任该杂志主编。
前言1960年代：青春萌动，潮起潮落1970年代：放浪形骸，奔向自由1980年代：注重当下，我行我素 法国服装设计师：手法老到，风格考究 日本服装设计师：简约质朴，张弛有度 比利时服装设计师：至纯至简，率性而为 意大利服装设计师：设计先导，名利双收1990年代：新人辈出，奢简轮动 美国时尚：异军突起，避虚就实 英国服装设计师：个性张扬，特立独行 2000年代：奢华复兴，多元并进 建筑风格服装设计师：图形并举，结构至上 艺术风格服装设计师：他山之石，可以攻玉 怀旧时尚：新不如旧，古为今用结论：后浪已至，继往开来译者注附录
插图：在她的“耶耶时代”，她在她所擅长的领域里创新了多种衣用材料——防水涂层雨衣、用粗麻布做成的迷你连衣裙——此外她还在从圣·皮尔市场淘到的面料上对颜色作了创新。她创造了“苔尔与班蒂娜”作品系列，在其多芬街道的专卖店里进行销售。随后她又推出了“黑衣夫人”时装秀，继而因格外崇尚手绘面料而开创了自己的艺术追求时代。白1981年起，她的成衣设计又进入了内衣时代：在贴身而穿的男式西装上衣里面，除了一眼就能看清的文胸之外别无他物，还有系在套头衫外面的无吊带文胸以及比裙子还长的衬裙……当她重现了束腰紧身带和吊袜腰带之后，迅即取得的惊人成就使她荣获了“内衣王后”的美誉。紧接着，她又发明了用纤细吊带挂在肩上的内外衣兼修的组合式连衣裙，这款“可内穿可外穿”的内衣在15年后再次成为炙手可热的时尚潮物，此外，还有装饰着花边的紧身裤。说起自己的设计，尚达尔的语气中充满了“女权主义”色彩：“我是为我、为我们而设计内衣的，不仅仅是为了取悦那些男人！内衣可以塑造体型、约束举止。戴着棉质文胸与直挺着高耸的酥胸，两者所导致的生活态度是不一样的。我总是会把内衣与外衣作一番搭配，穿这样的套头衫就要配这样的文胸，穿那样的连衣裙就必须配那样的文胸！区别于男装设计师与女装设计师的重要一点，就是我们这些人是直接穿用自己作品的人。只有我们才明白哪些衣服一动就会痒、哪些衣服一动就会紧、哪些衣服一动就不舒服！”
无
对时装历史发展有讲解 还行的
喜欢大师手稿，值得收藏
可惜啊```不见了```哭
我要的是手绘，我喜欢。
大师级的，开拓眼界
买来送人的~内容不错，画质也不错~
拿回来迫不及待的看了一下，里面内容不是我想要的。
书的重量感不仅是物质上的，还包括里面的大师。但确实是相当于作者的职业生涯中所遇到的大师们的简介，有些画可能还比较久远了
本书值得搞服装设计的收藏，一本很有价值的书，不仅能全程了解时装演变的历史，而且有很多国际顶级设计大师的设计图，珍贵！