女装造型与板型设计
2005-1
西南师范大学出版社
向政
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本书讲述了效果图画法及如何按效果图要求设计服装规格和制作板型。为独立完成从效果图到板型制作的设计人员和技术人员提供一个初步的知识构架。 效果图是设计构思的载体。效果图的表现形式可以任意发挥，但他的可贵之处仍取决于设计构思。本书的效果图除作为技法参考外，还有部分效果图是为板型制作提供的依据。 规格设计对设计人员和制板人员都同等重要。规格设计是造型设计的具体量化，是体现造型设计的关键环节。但规格设计并未包括造型设计要求的全部。一些不包括在规格范围内的部位尺寸和部位与部位之间的尺寸关系，设计人员需要有一个“量”的概念，制板人员也需要在理解设计意图后确定一个“量”的概念。这往往是设计与制板两个环节产生分歧的症结点。让设计人员参与制板，制板人员了解设计，这正是编写本书的意图所在。 本书以“号型标准”提供的人体“控制部位数值”作为制订规格的依据。在实际应用中，可能会利用不同体系的人体数值作为制订规格的依据，但确定规格的方法基本上是相同的。 至于制板技术．原本是随造型设计的要求而产生，并随造型设计的发展而发展。至今，单纯的某一种制板方法已不能完全适应设计的要求。制板中的技术问题，往往以立体裁法为基础，在原型裁法与比例裁法的综合利用中求得解决。本书的制板技术是在继承与学习的基础上，在较长时期的生产与教学实践中形成的，希望可以为业内同行提供一点参考。 限于篇幅，本书的相关内容均侧重于基础部分。不足之处在所难免，还望有识之士指正。
向政，1955年生于重庆，1983年毕业于中央工艺美术学院，1989年获“第三届金剪奖服装大赛”银奖，1991年至今任教于重庆师范大学职业技术学院。
前言第一章 女装造型 第一节 人体比例 第二节 人体动态 第三节 人体局部 一、头部 二、发型画法举例 三、手、脚画法举例 第四节 人体与着衣 第五节 效果图画法第二章 制订服装规格 第一节 人体型尺寸 一、体型划分 二、“号”及长度部位的“控制部位数值” 三、“型”及围度部位的“控制部位数值” 四、号型搭配 五、成年女子中间体尺寸 六、人体测量示意图 七、人体尺寸参考资料 第二节 制订“样衣”规格 一、规格与流行 二、“合体”概念的更新 三、为“样衣“制定规格 第三节 制订规格系列 一、制订规格系列的原则 二、服装系列数及其计算第三章 板型制作基础 第一节 常用板型制作法概述 一、关于比例裁法 二、常用制板方法及相互间的联系 第二节 制作文化式原型 一、女装原型 二、裙子原型 三、裤子原型 四、文化式女装原型系列 第三节 裙子原型及应用 一、裙子的腰臀差与前后腰口线 二、由原型直接制作的裙子 三、腰省的转移 四、“A”型裙 五、射线展开 六、平行展开 七、不平行展开 第四节 女装原型应用 一、原型应用的一般方法 二、原型省位的转移原理 三、后肩省与腰节 省 四、省量的应用 五、前后衣片位置的几种形式 六、常用省的直接画法 第五节 分割线与省 第六节 袖子原型及应用 一、“袖山弧线长”与“层势” 二、袖山深、袖笼深、袖笼宽、袖肥 三、一片袖及基本袖型 四、两片袖制图 第七节 应用实例 一、普通裤和上衣 二、九分裤和上衣 三、紧体裤 四、露背裙 五、吊带裙 六、单肩裙 七、套装参考书目
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